Annie Hall (1977)

Un estilo muy popular a finales de los años 70 fue el look “Annie Hall” (Woody Allen). Diane Keaton llevaba ropa de hombre, traje de tres piezas, chalecos, camisas, corbatas y sombreros. Todo ello en talles grandes y que vinieran al cuerpo sueltas, camisas por fuera de los pantalones, cuellos sin abrochar, mangas y patas del pantalón dobladas. Todo ello aderezado de bolsos grandes y bisutería de cerámica, madera y hojalata pintada.

La diseñadora de esté look fue Ruth Morley junto a Ralph Lauren. El Curriculum Vitae de Ruth Morley, nos muestra que sus principios fueron en la pintura junto a Hans Hoffman, después se centro en la pintura de escenografía en teatros y más tarde conocería a quien fue su mentor, la diseñadora de vestuario Bogdonoff Rose.

Ruth Morley diseño vestuario para 35 espectáculos de Broadway entre 1950 y 1988 y trabajó en 42 películas entre ellas, El milagro de Ana Sullivan (1962) por el cual ganó una nominación al Oscar, El buscavidas (1961) Taxi Driver (1976), Annie Hall (1977), Kramer contra Kramer (1979), Ghost (1990) y El príncipe de las mareas (1991).

Cómo hemos podido ver ya en los años 30, Marlene Dietrich, vestía con sombrero de copa, frac y trajes de corte impecable, los cuales daban una imagen de sofisticación, poder y peligroso erotismo, sin embargo Annie Hall la lectura puede ser de una persona dulce, que podría ser tu amiga incondicional, alguien que correrá bajo la lluvia sin que le importe calarse hasta los huesos.

Algunos ejemplos que hoy podemos encontrar en la calle.

Bibligrafía:

Lurie, Alison; El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir. Editorial Paidós. Barcelona (1994).

Müller, Jürgen; Cine de los 70. Köln. Ed. Taschen (2003).

Webgrafía:

http://www.theaterwomen.org/node/44

La Naranja Mecánica

La vestimenta de la película llamada la naranja mecánica es muy particular, se caracteriza generalmente por el uso de botas skin negras o parecidas al diseño de Dr. Martens, una camisa blanca bastante ajustada, pantalones piratas blancos la sujeción de los cuales se refuerza con unos tirantes que pasan por encima la camisa, un blower hat negro(sombrero hongo) sobre la cabeza, i también un ligero maquillaje en la cara consistente en la ralla de los ojos y rimmel en las pestañas.

En la colección otoño-invierno 2008-2009 de Jean Paul Gaultier http://www.youtube.com/watch?v=UVdVgKr45i4 encontramos moda que tiene una referencia directa con la vestimenta de la narnaja mecánica. Aunque cabe decir que Gaultier se inspira en la forma de la vestimenta de la naranja mecànica pero no es nada fiel a sus colores; juzgad vosostros mismos:

Comparad las fotos y fijaos que recurso a utilizado Gaultier para conservar el palo negro en el atuendo de sus modelos; el palo que utilizan los personajes de la naranja mecànica para llevar a cabo sus actos violentos lo ha convertido en un esbelto i delgado paraguas, también negro.

Marlene Dietrich - EL ANGEL AZUL - 1930

Marlene Dietrich intervino en la primera película europea sonora: El ángel azul, para lo cual transformó su figura robusta en otra mas delgada y esbelta.

Es una precursora de la moda de su tiempo, porque desde un principio intuyó la importancia del estilo andrógino en el siglo XX. Ella inventó, aun antes que Catherine Hepburn, un guardarropa inspirado en lo masculino, con trajes sastre y sacos de tweed, que ahora son un lugar común, pero fueron revolucionarios en la década del 30.

En la película Morocco (Marruecos), en 1930, se vestía con un smoking y retorcía una corbata en forma de lazo; al año siguiente usó un traje de pantalón blanco, corbata a puntitos y boina para viajar a América. Trabajando con los grandes diseñadores de Hollywood, de Travis Banton a Edith Head y Jean Louis; y después con los representantes de la alta costura de París, como Lanvin, Lelong y Vionnet, aprovechó lo mejor de esos dos mundos y combinó a la perfección su vestuario cinematográfico con su guardarropa personal. Para Dietrich el saco de leopardo que usó en El ángel azul, era ideal.

De acuerdo con su época, Dietrich recreó la perturbadora imagen de mujer masculina de los retratos de Max Beckmann. Su look fue andrógino, pero sexualmente precursor del estilo Berlín de entreguerras: blazer de hombre, corbata y pantalones de franela blancos: labios pintados en escarlata brillante y cigarrillo en mano.

Fue poseedora del título de «las piernas perfectas», tanto que fueron aseguradas por un millón de dólares.

Briggite Bardot - I DIOS CREÓ A LA MUJER

Brigitte Bardot, conocida como BB, es considerada el mito erótico más importante de los años 50 y 60.

Bardot cautivó no sólo a los hombres de medio planeta, sino también a millones de mujeres que intentaron imitar su envidiado look: su melena rubia, sus perfilados labios o su sofisticación y su 'sex appeal' a la hora de vestir y moverse no dejaron indiferente a nadie.

Comienza su carrera como modelo de sombreros para la revista Elle, llegando a ser una de las modelos más deseadas a orillas del Sena.

Brigitte, la mujer que fue un día imagen de la República Francesa y objeto de deseo de buena parte de los hombres del planeta, encarnó como nadie la sensualidad francesa y dejo una huella importante en el cine de la época, donde alcanzó la fama en 1952 con su película Y Dios creó a la mujer-